Летние заботы виноградаря.
ИЮНЬИюнь - это период массового и стремительного развития побегов, борьбы с сорняками и выполнения операций на зеленых частях виноградного растения.
В начале июня нередки заморозки, которые могут погубить молодые побеги, соцветия. Достаточно заморозка всего - 2 градуса и за одну ночь может произойти непоправимое: мы лишимся урожая и пропадут зря результаты труда целого года. Поэтому необходимо следить за погодой ( заморозки возможны при понижении температуры к вечеру до + 3-4 градусов и дальнейшем прояснении) и при угрозе заморозков срочно укрыть виноградник пленкой, натянутой на дуги.
НА МОЛОДОМ ВИНОГРАДНИКЕ. До середины июня проводят операции по формированию: удаляют молодые побеги, которые не нужны для формирования куста, выламывают побеги-двойники и тройники (это когда из одного узла вырастают сразу два или три побега), оставляя самый сильный. Периодически поливают, не допуская подсыхания почвы, вносят жидкие подкормки. Опрыскивают растения против болезней. Концентрация растворов в половинной норме препаратов. Почву содержат в чистом от сорняков состоянии. Зеленые побеги подвязывают к опоре, пасынки прищипывают. Первые грозди, как правило одну-две, нужно удалить. В первый год полноценного плодоношения оставить до 10 гроздей на куст, во второй год - до двадцати гроздей и т.д.
НА ПЛОДОНОСЯЩЕМ ВИНОГРАДНИКЕ. Продолжают уход за почвой и растениями. До начала июня лозы не подвязывают, чтобы легче было укрыть виноградник в случае заморозков. С лозами нужно обращаться очень осторожно, т.к. молодые побеги могут легко отломиться. Проводят завершающую обрезку прошлогодних побегов: поврежденных болезнями, морозами, надломленных, устаревших. Выполняют зеленые операции: подвязку зеленых побегов к шпалере, пасынкование (с оставлением на пасынках по 2-4 листа). Одновременно определяют окончательную нагрузку куста соцветиями, в первую очередь удаляя соцветия третьего и четвертого порядка, слабые, расположенные у самой земли (на крупноплодных сортах оставляют одну гроздь на побег, на средне и мелкоплодных - две-три) и побегами, удаляя прежде всего бесплодные и слабые побеги, часть пасынков в основании взрослых кустов. Для урожайных сортов винограда ( в том числе крупноплодных) при обломке оставляют часть бесплодных побегов (если сначала появился усик, а грозди нет, то побег бесплодный). Также необходимо оставлять наиболее развитые и удобно расположенные побеги. Перед цветением побеги прищипнуть на 2-3 см.
До начала цветения кусты опрыскивают против оидиума кальцинированной содой, марганцевокислым калием, препаратом "Вектра" или "Топаз", опыливают коллоидной серой в смеси с древесной золой. Также вносят удобрения для улучшения оплодотворения цветков ( при недостатке питательных веществ пыльца становится стерильной, что приводит к сильному осыпанию завязей).
В середине месяца виноград зацветает. Кстати опыляется виноград ветром, а не насекомыми. Хотя насекомые тоже могут принимать участие в опылении. При наличии оптимальной температуры ( +26-30 градусов) и ветра (не менее 2 м/сек) виноград образует плотные крупные грозди. Однако в годы с большим количеством осадков и температурой воздуха в период цветения меньше + 18 градусов наблюдается плохое завязывание ягод и осыпание завязей. Чтобы не допустить этого, рекомендуется применять дополнительное опыление растений винограда с обоеполым типом цветка (нормальный пестик и прямостоячие тычинки, на концах которых пыльники с активной пыльцой) и искусственное опыление сортов с функционально женским типом цветка (есть пестик, а тычинки загнуты вниз, пыльца не активна). Опыление проводится двумя специальными пуховками (деревянные лопатки, обтянутые стриженым кроличьим мехом), которыми осторожно прикасаются к соцветиям с двух сторон, в солнечные дни в 8-9 часов, в пасмурную погоду в 11-12 часов. Первый раз опыление проводят на 2-3 день цветения, затем в период массового цветения и в конце цветения. В условиях любительского виноградника обоеполые сорта можно опылять между собой, а на однополые переносится пыльца с обоеполого сорта- опылителя. Соцветия на обоеполых сортах можно слегка потряхивать для лучшего опыления. В результате этого урожай винограда увеличивается на 15-45%. Непосредственно во время цветения никаких работ, кроме опыления, лучше не производить, иначе может произойти сильное осыпание цветков. При засухе через неделю после цветения виноград можно полить.
УДОБРЕНИЕ МОЛОДОГО ВИНОГРАДНИКА. При соответствующей предпосадочной заправке почвы молодые растения в первые 2-3 года нуждаются только в подкормках. Лучше всего использовать жидкие подкормки: навозную жижу ( 1 ведро на 3 ведра воды), золу, аммиачную селитру (10г на ведро воды), мочевину (5г на ведро воды). Навозную жижу предварительно сбраживают в течение 12-15 дней. Перед внесением ее разбавляют в 4-5 раз. Эффективны и жидкие подкормки микроэлементами. Под 1 растение вносится до 1 ведра раствора. Для лучшего проникновения его в почву ломом делают несколько отверстий вокруг куста. Чтобы излишне не затягивать рост растений, с конца июля подкормки прекращают.
УДОБРЕНИЕ ПЛОДОНОСЯЩЕГО ВИНОГРАДНИКА. Органические удобрения вносят раз в три года из расчета 8-10 кг/кв.м. Вместе с органическими удобрениями вносят фосфорные и калийные. Навоз лучше вносить осенью, а компосты - весной. При осеннем внесении навоза минеральные удобрения весной не применяют. Если же органические удобрения не вносились, то до цветения подкормить кусты следующим составом: на 10л воды 2 столовые ложки суперфосфата и 1 чайную ложку сернокислого калия. За 2-3 дня до цветения хорошо сделать внекорневую подкормку раствором микроэлементов. Это способствует увеличению урожайности до 15-20% и увеличению сахаристости ягод до 2%.
А вообще количество вносимых удобрений индивидуально для каждого участка. Это зависит от состава почвы. При среднегодовом урожае 10 кг виноградному кусту надо 60г азота, 20г фосфора и 40г калия (3:1:2), т.е нужно ежегодно вносить:
аммиачной селитры (N- 34%) - 60 : 0,34 = 176,5г; суперфосфата (P2О5- 20%) - 20 : 0,2 = 100г; сернокислого калия ( К2О - 50%) - 40 : 0,5 = 80г.
Самый жаркий месяц года, виноград в основном отцвел, появляются первые завязи ягод и наблюдается двойное осыпание завязей. Это естественный процесс, своего рода саморегулирование нагрузки, и препятствовать этому разного рода подкормками и биостимуляторами не следует. При нормальных условиях у винограда в это время наблюдается быстрый рост побегов и оставшихся ягод, закладываются плодовые почки для урожая в следующем году. Надо, чтобы растения в достаточной мере были обеспечены влагой. На песчаных почвах в жаркую погоду поливают 1-2 раза в неделю, на черноземных и глинистых почвах реже. На старых виноградниках и бедных почвах поливы можно совмещать с подкормками калийными и фосфорными удобрениями слабой концентрации. Азотные удобрения лучше не применять, чтобы не замедлять созревание лозы у винограда.
Растущие зеленые побеги подвязывают к проволоке шпалеры, лучше самими усиками винограда с помощью разного рода узелков и петель, что существенно упростит съем побегов со шпалеры при осенней обрезке. Можно для этой цели использовать мягкую толстую проволоку. Прищипывают верхушки у сильнорослых побегов, когда они достигнут верхней проволоки шпалеры. Но, лучше прищипывать верхушки побегов в то время, когда они из загнутых становятся прямыми. Самые верхние пасынки не прищипывают - они продолжают рост побега.
НА МОЛОДОМ И ПЛОДОНОСЯЩЕМ ВИНОГРАДНИКЕ продолжают уход за почвой и растениями: проводят профилактические опрыскивания, пасынкование, жидкую подкормку полным минеральным удобрением с микроэлементами. Впрочем, молодым растениям в первые два-три года зеленые операции можно и не проводить, пусть растения свободно растут и набирают силу. Хорошо, если за лето на молодых кустах вырастет по одному-два сильных побега. Им нужно придать наклонное положение вдоль ряда для облегчения пригибания их к земле при укрытии на зиму.
НА ПЛОДОНОСЯЩЕМ ВИНОГРАДНИКЕ укладывают отводки зелеными побегами. Заготавливают и высаживают зеленые черенки в защищенный грунт.
НА МОЛОДОМ ВИНОГРАДНИКЕ проводят защитные мероприятия (затенение, полив) с целью сохранения молодых растений в жаркую погоду от солнечных ожогов и пересыхания неглубоко еще расположенных корней. В случае продолжительной жаркой погоды следует полить виноград после цветения, затем - через две недели, т.к. потребность в почвенной влаге в это время постоянно возрастает.
В то же время виноградное растение отрицательно относится к застаиванию воды у корней, особенно на тяжелых почвах. Если долгое время земля переувлажнена, то корни винограда могут погибнуть из-за недостатка воздуха. В такой ситуации (влаги много, а растение начинает засыхать) необходимо срочно выполнить дренаж почвы с глубоким рыхлением и одновременно снизить нагрузку на куст прореживанием завязей или недозрелых ягод.
Таким образом, летний уход за виноградным растением - процесс творческий: учитывается возраст, сорт винограда, особенности погоды, почв и т.п.
Т.Ященко, виноградарь-любитель,
Член Центра сибирского виноградарства,
Г. Бийск.
Член Центра сибирского виноградарства,
Г. Бийск.
Свежие комментарии